在喀什老城的某些时候，恍惚穿越到了中世纪《一千零一夜》的故事场景中。以喀什噶尔河畔的黏土为墙面，沙漠地带里的杨树和红柳枝为骨架，修葺成房屋，增加一代人就加高一层；每一条小巷都是一个分门别类的巴扎，几代传承的匠人在门前一边制作一边售卖；妇人们以深色头巾蒙面，男人们牵着马、驴甚至骆驼在熙来攘往的人群中穿梭。还有不时飘出的一缕缕淡蓝色的烟，来自一个个烤肉架子或是打馕的馕坊。馕坊的摊位十分吸引人，师傅在一旁现烤现卖，做好的馕则摆成金字塔形，最下端的直径大约四五十厘米，最上端的只有核桃大，而且品种各异，有层层叠叠的“千层馕”…

和田市往西北方向行车不到半小时，就到了墨玉县。墨玉县总人口有53万，维族居民占97.2%，它在历史上属于古于阗国。墨玉县是全球最古老的文字载体之一的“桑皮纸”的发源地，传统的桑皮纸制作过程包括削桑树皮、浸泡、锅煮、捶捣、发酵、过滤、入模、晾晒、粗磨等九道工序，全部由手工完成，费力辛苦。 墨玉当地气候炎热，水土资源丰富，易于农桑，民间自古就有植桑采果的传统。桑树遍野，也为桑皮纸的制作提供了原料保障。桑皮纸是以桑树皮为原料制成的一种纸，诞生于汉代，又被称为“汉皮纸”——单从它的名字就可以体味到这种古老的纸张蕴含的沧桑感…

喀什，全称喀什噶尔，意为“玉石之国”。这座古丝绸之路上举足轻重的城市，有2100多年的历史。喀什不仅是中国向西方探索，寻求开放的贸易通道，也是多民族融合交汇的走廊。

目前，手工业者和作坊经济仍旧在喀什市占有一定比例。

在喀什这个以维吾尔族为主的城市中，总能感受到多民族共存的双重模式。

在桌面上铺好一张镂空花纹的欧式大餐布，各色丝绸织就的坐榻围在四周，端上馕、瓜果、甜点和玫瑰茶。主人不能上桌，只在周围斟茶奉菜。做好的饭菜照例要拿出部分给医院、孤儿院和清真寺送去，之后上三四道菜。通常第一道是抓饭、拉条子，第二道是手抓羊肉或烤包子，第三道是馄饨、擀面。去沙漠绿洲的喀什寻找年节饮食，严格遵循的伊斯兰礼仪才是让这些已经流传千年的食物超越日常的关键。

作为南疆第一大城市，喀什居然仅有一家大型超市。这主要原因在于，维吾尔族同胞更习惯于在巴扎（集市）上购物。巴扎既是消费场所，也是社交和娱乐场所，是生活的一部分。 不逛巴扎就不能了解维吾尔族人。 喀什经常被概括为“一座巴扎，三个麻扎（陵墓）”，这个“巴扎”指的就是东门大巴扎，本地人说，“除了太阳和月亮买不到，你在巴扎什么都能买到”。 东门巴扎的本名是中西亚国际商贸城，建在吐曼河边，这是全新疆甚至整个中亚地区最大的集市。仅在大棚内的摊位就有6000多个，遇到巴扎日（星期日），附近几条街都摆满了小摊。一天内只能走马观花。巴…

无论在齐尼瓦克宾馆还是东湖公园的摩天轮上眺望，土黄色如蜂房般的喀什老城都会给外来者以强烈的视觉冲击。 任何一本关于喀什的旅游指南上，老城都是重点推介区域。走进喀什老城，如同进入了《一千零一夜》里的世界。两侧是黄泥搭建的平顶房，毫无章法的小巷将闯入者带入莫测的区域，过街楼使光线忽明忽暗，各种规模的清真寺出现在每一个街角，维吾尔族妇女会坐在街巷的尽头诵读《古兰经》。喀什古城完整地保持了中西亚伊斯兰城市的风貌。 米尔沙力·阿不都外力是一个20岁的维吾尔族男孩，他是喀什老城的讲解员。“你不会看出这座房子有7层之多吧。”米尔…

在喀什市区东南，横亘着一座长十余米，高两三米的黄土墙。这是目前喀什最古老的盘橐城的遗址。公元74年至91年间，东汉名将班超在此驻守17年，他以盘橐城为根据地，抗击匈奴，保护丝绸之路的畅通。当年显赫一时的军事要塞只剩下这段土墙，它的对面是新疆生产建设兵团农三师的法院大楼。 打开地图，在塔克拉玛干沙漠的西南部边缘，会发现这里分布着一片城市特别密集的地区：以喀什市为中心，在方圆100公里左右范围内，集中了7座县市。包括阿图什、疏勒、疏附、阿克陶、岳普湖和英吉沙等。令人惊奇的是，这些镶嵌在沙漠边缘的城市大致呈东西向的带状分…